今天我将分享关于染色原理的知识！请务必牢记，这是关于原理的知识，而不仅仅是理论。请认真阅读，深入理解，如有任何疑问，请随时在评论区留言或添加我的微信进行咨询！这篇文章可能会比较长，但认真阅读完毕后，你的染色技能一定会有质的提升！

许多人可能告诉你，在学习染色之前要先了解三原色，然后你可能会问什么是三原色，通常会得到的答案是红、黄、蓝。关于三原色，我会在后续分享中详细讨论！

首先，我想和大家谈谈染色的框架！要想掌握好颜色，你必须掌握以下四个技术板块：1.了解产品，2.熟练操作技巧，3.了解发质，4.设计提案！

【我将分两篇文章详细讲解这四个技术板块！今天这篇文章将重点讲解1.了解产品，3.了解发质，4.设计提案！

至于2.熟练操作技巧，这需要通过视频录制的方式来分享，用文字很难清楚表达！请大家耐心等待，我会抽时间来完成这件事情！】

首先，让我们来讨论一下【1.了解产品】。产品是指染发过程中需要使用的所有工具！比如染膏、氧化剂、漂白粉、酸性染发剂等……

先说说染膏，染膏实际上包含以下四种成分：（基料、色素、氨水、香精）

基料是染膏的基础成分，色素是染膏的着色成分，氨水是染膏的碱性调节剂，香精则是染膏的香味成分！

这些四种成分各自的功能是什么呢？

染膏基料：为什么选择膏状而非液体呢？因为只有膏状才能在头发上涂抹时不会流下来！这也是为什么在染发时会使用液体药水，因为只有液体药水滴在头发上才能渗透！

染膏色素：它就是染膏中的颜色/色素！添加的量决定了染膏色素的浓淡，比如工具色，是色素浓度很高的染膏，因此工具色的色素含量很高！另外，比如0/00，是一种不含任何色素的染膏！通常用于提亮头发的明度！

染膏氨水：其作用是打开头发鳞片并使其膨胀，膨胀后的头发才能够释放原有的色素，也就是俗称的天然色素，然后才能染上人工色素！添加的量决定了染膏提亮能力的强弱，比如色号的第一个数字，数字越大，染膏的提亮能力就越强，比如7/77和5/77的区别就是一个例子，7＞5！所以，使用7/77和9%氧化剂与5/77和9%氧化剂，7/77会比5/77更亮，因为7度染膏的碱性比5度染膏强，因此7度染膏使用9%氧化剂的提亮能力比5度染膏使用9%氧化剂强！

染膏香精：它的存在是为了在染发过程中减少染膏的异味！就像人喷香水一样！

一支正常的染膏重量为100克，其中最重要的成分是氨水和色素，这两种成分决定了染膏的功能！它们的比例不同，作用也不同！例如，5/77可能含有40克氨水和60克色素！而6/77含有50克氨水和50克色素，7/77含有40克氨水和60克色素！4/77含有30克氨水和70克色素！也就是说，染膏的总重量不会改变，但氨水和色素的比例会改变！这也是为什么通常会说，颜色越暗，色素越重！颜色越亮，色素越轻！因为颜色越暗，提亮能力越弱，所以才会更暗对吧？因此，色度较低的染膏含有较重的色素，因此染出来的颜色会更暗，因为氨水的浓度较低！

某些染膏并非包含所有这些成分，这些特殊染膏被称为特殊染膏。

例如，0/00染膏不含任何色粉，取而代之的是氨水，因此它具有高氨水含量和强碱性的色调。这种染膏具有很强的提亮能力，但缺乏任何色素，因此被称为褪色膏或提亮膏！然而，它仍然是染膏，无法去除人工色素，只能去除天然色素！例如，用000染出的棕黄色是去除头发天然色素后的底色！

另一个例子是0/88染膏，它不含氨水，色粉取代了氨水的位置，因此这种染膏色素含量很高，色素非常饱和，但缺乏任何提亮能力。如果直接在新生发上使用它与双氧水，基本上不会出现任何颜色，如果出现一点棕色，那是双氧水起作用，也不能排除个别厂家的0/88含有少量氨水，因此不同品牌的相同色号染膏可能略有不同！我将在另外的解释中详细说明这个问题！

大家可能听说过无氨染膏，它只是添加了特殊成分，中和了染膏中氨水的刺鼻味道，没有什么气味，但在染发过程中仍然会有刺鼻感觉！就像在厕所喷香水一样，只是掩盖了臭味，而不能真正去除根源！没有氨的染膏如何打开毛鳞片？没有打开毛鳞片，双氧水如何氧化掉头发的天然色素？没有氧化掉天然色素？染膏的人工色素如何渗入头发内部？这是全球染发的共同原理！染发并不是简单地在表面涂抹一层颜色，而是改变整根头发的颜色！

在前面的讨论中，我提及了双氧奶在染色过程中的作用。染膏和双氧奶各有各的功能和作用！染膏用于打开（膨胀）毛鳞片，而双氧奶则用于氧化（去除）头发的天然色素。这就是为什么双氧奶有6-9-12等不同级别，数字越高，氧化能力越强！我们天生的头发含有色素！染膏结合双氧奶就完成了染色过程！这三个步骤，务必牢记在心中！只有真正理解了这几点，以后配制染膏时就不需要靠猜测了！

我举个配方的例子，假设目标色是577，但客人的发质较粗硬，不容易上色。这种情况下，直接使用577可能导致颜色偏暗，因为5度色号的染膏氨含量较低，提亮能力有限。你可以尝试使用777，7度色号的氨含量较高，提亮能力相对强一些，在处理粗硬发质时更容易达到5度色号的效果！不要认为必须使用特定色号的染膏，如果你仔细阅读了前面的内容，你应该理解这其中的含义。577和777的区别在于氨含量和提亮能力不同，但它们的色素都是77，都是棕色！如果没有根据实际情况调配配方，就好比肚子痛了，医生给你开了全世界最昂贵的感冒药，也无济于事！

在学习技术时，务必掌握基础知识、理解原理，这样才能真正掌握属于自己的技能！教学有技巧，学习也有技巧！不要采用不科学的学习方法，否则会浪费时间。如果没有扎实的基础知识，你永远无法满足客人的需求，调配出客人想要的效果！

染色的基本原理是利用染膏中的氨水使头发鳞片膨胀，然后双氧奶氧化头发中的天然色素，最终染膏的色素与头发中残留的天然色素结合，形成色素体，停留在头发上。

现在我们来谈谈了解发质的重要性。头发中含有天然色素，也称为天然色素。然而，不同的发质具有不同的性质，因此它们所含的色素也各不相同。例如，有些人天生头发又粗又黑，有些人则是细软甚至略带黄色，还有些人是红发。现在想象一下，如果你使用同一个配方涂抹在不同发质的头发上，那么产生的效果是否会有所偏差呢？由此可得出一个结论：并非你调配的颜色就会完全展现出来，你需要考虑头发中残留的色素。因此，请牢记染色的基本公式。

（头发的天然底色 配方的颜色＝最终目标色）

头发通常可以分为四种发质：粗黑发质（蓝色麦拉宁）、正常发质（红色麦拉宁）、细软发质（黄色麦拉宁）以及超级细软偏棕色发质（灰色麦拉宁）。这几个简称对接下来的内容非常重要，务必记住。

这些不同发质之间有何区别，如何加以区分呢？首先要了解，头发中的天然色素可被视为三原色的组合，即蓝、红、黄。为什么有些头发看起来很粗黑，有些则不那么黑，有些甚至带有棕色呢？这是因为这些头发中的天然色素成分比例不同。例如，在粗黑发质中，蓝色较多，使其看起来与黑色相似，因此被称为蓝色麦拉宁发质，透光度低，难以提亮。而在正常发质中，红色占比最高，给人一种温暖的感觉。细软发质中，蓝色较少，甚至没有蓝色色素。而在超级细软的发质中，几乎没有蓝色色素，甚至红色也很少，因此呈现出棕色的外观。

以上是这四种发质的大致成分。那么在染色过程中，它们会产生怎样不同的反应和影响呢？

当同行们遇到蓝麦拉宁这种头发时，他们通常会感到困扰。这种发质通常粗黑，不容易漂白，更不容易染成冷色调！即使使用12%的氧化剂进行漂白，头发底色仍会含有大量橙红色素，这与我们所期望的冷色调形成了冲突。实际上，这就意味着我们的配方中的冷色素都被吸收了，导致最终结果并不是冷色调。我相信许多新手可能对此感到困惑，因此我认为有必要再次解释一下染发的工作原理。染发过程涉及染料中的氨基膨胀打开毛鳞片，氧化剂氧化掉头发中的天然色素，最终将它们结合在一起着色。

当你处理蓝色麦拉宁这样的发质时，遇到的挑战是它通常又粗又黑，难以提亮，也难以染出冷色调。即使你使用了配方中的12%氧奶来提亮，头发底色仍会含有大量橙红色素，与所需的冷色调相抵触。这意味着配方中的冷色素会被吸收，导致最终结果不够冷。或许对许多新手来说这有些困惑，因此我认为有必要再次解释染发的工作原理。染发的过程是通过染膏中的氨气膨胀打开毛鳞片，双氧水氧化掉头发中的天然色素，最终将它们结合在一起上色。

举个例子，如果你使用8/2 0.88的配方去染这种发质，原本这个配方可能是相当冷的。然而，在染发过程中，双氧水除了氧化天然色素外，也会带走一部分配方中的人工色素。最后，这些色素会与头发天然底色中的橙红色素相互中和，导致最终上色效果不够冷。假设你原本有100的色素，但最终可能只剩下20-30左右！这导致染发效果不够冷。有些人可能会想，增加0.88的量不就行了吗？虽然这看起来有道理，但要明白，工具色是双刃剑，增加的量越多，色素越浓，但同时也越难提亮。因此，我们添加的量是有一定范围的。否则，颜色虽然冷了，但太暗，就失去了意义，也不是我们想要的目标色。

为什么要在蓝色麦拉宁上花这么多笔墨呢？因为一旦你能够处理好蓝色麦拉宁，处理红色、黄色、灰色麦拉宁就会变得简单，原理是相通的，难度不同而已。要想染发成功，必须了解染色的原理和发质，这样你才能有针对性地处理问题，而不是靠运气。即使染发出了问题，也能知道出了什么问题。这样才能不断进步。

针对蓝麦拉宁这种发质，如果想要染成冷棕色或棕青色，应该如何调配配方呢？在这种情况下，使用日系染膏可能是个不错的选择，因为日系染膏通常是高氨低色素的染膏，具有良好的提浅能力，非常适合亚洲人又粗又黑的发质。这也是日系染膏在国内如此受欢迎的原因之一！可以直接使用高明度的灰色、极速蓝和高氧化剂来操作，基本上不会出现太大问题！如果染色完成后发现颜色仍不够冷，可以考虑使用沐浴染或叠染技术进行调整，几分钟就可以解决，简单高效！有些情况无法一次完成，这反映了目前整个行业的技术水平和产品问题，而不是你个人的问题，但你需要了解为什么会出现这种情况！即使是奶奶灰这样的颜色，明明需要漂白2-3次，你也不应该追求那些声称可以一步到位的老师，否则你会感觉被误导。我们需要实实在在地处理问题！

另外，许多同行都经常困扰于一个问题，即为什么根部容易爆顶，而发梢染完后颜色偏暗？接下来我将重点解释这两个问题！

众所周知，根部靠近头皮，被称为高温区，因此在染发过程中，高温会加快氧化剂的作用，从而改变配方的上色上限。因此，根部很容易被染浅，如果不注意，就会导致根部比发中和发尾更亮，这就是所谓的爆顶！不过这个问题是可以很容易解决的，主要在于方法！首先，我们要明白爆顶指的是颜色不够饱和，只有亮度而缺乏色素。这是因为在染发过程中，氧化剂不仅会氧化头发的天然色素，还会氧化染膏中的色素。由于头皮温度较高，染膏中的色素会被过多带走，导致根部头发的色素不足，最终导致发黄或发棕的情况发生。

要解决这个根部爆顶的问题，方法其实很简单！针对根部容易被提浅和入色不足的情况，可以在配方中减少染膏双氧的提浅力量，同时增加染膏的色素含量！也就是使用低浓度的双氧奶和较低色号的染膏来处理根部，因为色号较低通常意味着氨含量较低，色素含量较高。这样一来，就可以有效弥补高温造成的影响！

另外，为什么发梢染出来会偏暗呢？这是因为发梢发质质地较差，在发根中尾部位，受损程度最高。即使是从未染发的客人，由于发梢的年龄较长，经历了空气中的氧气、水中的碱性物质、吹风机的高温等多种因素的微小伤害，导致发质受损。与根部相反，发梢不容易被提亮，但很容易吸收染料，容易导致染色过多，从而呈现出偏暗的效果。这也解释了为什么同一配方在发根和发梢上的效果不同，发根染色正常而发梢却偏暗。

如何解决这个问题呢？你可以自己思考一下，先不要看我的答案。如果你得出的结论与我的相同，那么你对这个问题的理解基本上已经到位了！

让我们谈谈如何处理发梢问题！发梢容易出现色差。解决这个问题并不容易，因为处理发梢的思路与处理发根恰好相反！只需要提高处理发梢的技能，减少染发膏中的色素含量，也就是使用高氧双氧水和色号较高的染发膏来染发。这样处理后，发梢的颜色就会与发中保持一致，即使发梢稍微亮一些也无妨。我们可以实现根深梢浅的效果，这是一种自然的效果。然而，爆顶就不同了，在一般审美观念中，这样看起来很不好！

接下来涉及到比例的问题，对吧？

实际上，比例是可以灵活调整的，但可以相对应地搭配，比如根部使用6号双氧水，发梢就使用12号；根部使用日系7-8度色号，梢巴就使用11-13度色号！按照这种思路操作，多做几次，就不会出错！所以，以后在染发时，处理发根、发中和发梢时一定要分开配方，分开涂抹，甚至漂发也是如此！就好像你把一个客人的头发，分别当作三个客人的头发来处理，基本上就不会出问题！

最后分享一下叠染的操作方法：可以在上完染色后将染发膏刮下来放在碗里，不要丢掉，这些膏体中的色素已经几乎被用完了！然后在刮下来的膏体中加入蓝色，涂抹上去，几分钟后就会变凉，时间长了会变成青色。如果颜色还不够，继续这个方法，直到达到你想要的冷色调为止！

沐浴染的操作方法：蓝色2/0双氧水洗发水，比例为1:1:4:100或者200，洗发水用得越少，染出的冷色调就越容易，但也不能太多，否则很容易染出过于绿色！调配好后，检查颜色，如果是你想要的效果，就直接洗头！

这次的内容大致就是这样了！这是我直接打出来的，没有做任何笔记！如果有遗漏的地方，我会在想到后续继续发布文章分享给大家！